Коротко: кислоты

Что они делают. Ровность тона, гладкость, уменьшение закупоренных пор — всё это следствие отшелушивания.

Три группы. AHA (гликолевая, миндальная, молочная) работают на поверхности. BHA (салициловая) растворяется в жире и поэтому заходит в пору. PHA (глюконолактон, лактобионовая) — самые мягкие, крупная молекула, медленное действие.

Главное для макияжа. На свежеотшелушенной коже тон ложится хуже, а не лучше: верхний слой неровный, местами тонкий, и тон проявляет это. Кислоты прекращают за 3–5 дней до события, а не за день.

Чего они не делают. Не лечат акне и не убирают рубцы. Это работа врача, а не полки с уходом. Какой уход при этом уместен — крем для проблемной кожи.

Оговорки к каждой. Гликолевая — самая активная из AHA, и она же чаще всего даёт раздражение. Миндальная действует медленно и поверхностно. Салициловую оставляют жирной коже: на сухой она работает против задачи.

AHA, BHA и PHA: чем они отличаются

AHA — водорастворимые. Работают на поверхности рогового слоя. Гликолевая — самая мелкая молекула и самая активная, даёт заметный результат и чаще всего раздражение. Молочная мягче и дополнительно удерживает воду. Миндальная — крупная молекула, действует медленно и поверхностно, поэтому её берут при чувствительной коже и летом.

BHA — салициловая кислота, жирорастворимая. Отсюда её единственное настоящее отличие: она проникает в пору, заполненную кожным салом, и растворяет его изнутри. Поэтому её применяют при закупоренных порах, чёрных точках и на жирной коже. На сухой коже она работает против задачи.

PHA — глюконолактон и лактобионовая. Молекула крупнее всех, проникает медленнее, одновременно удерживает влагу. Самый мягкий вариант и логичный первый опыт.

Что выбрать по задаче. Неровный тон и тусклость — AHA. Закупоренные поры и жирная кожа — BHA. Чувствительная кожа и первый раз — PHA или миндальная.

Для чего применяется салициловая кислота

Самый частый вопрос по теме, поэтому отдельно и по пунктам.

Растворяет содержимое поры. Главное и единственное её уникальное свойство: она жирорастворима, а значит смешивается с салом в поре. Отсюда её применение при чёрных точках и закрытых комедонах.

Снижает жирный блеск. Кожа после курса выглядит матовее, и это заметно под тоном.

Работает точечно на воспалениях. В невысокой концентрации, именно на элемент, а не на всё лицо.

В каких концентрациях продаётся. В домашнем уходе обычно 0,5–2 %. Всё, что выше, — это процедура, и делают её не дома.

Кому не стоит. При беременности её обычно исключают — это стандартная рекомендация, и уточнять её нужно у врача, а не у меня. При сухой и чувствительной коже она даёт стянутость без пользы.

Чем заменить. Если задача — поры, а салициловая раздражает: энзимная пудра как мягкое отшелушивание, или PHA. Про энзимную пудру у меня отдельно.

Гиалуроновая и азелаиновая: почему их ищут здесь, а работают они иначе

Гиалуроновая кислота — не кислота в том смысле, в каком весь текст выше. Она ничего не отшелушивает и роговой слой не трогает вообще. Это увлажнитель: молекула удерживает воду рядом с собой. Поэтому её не «вводят постепенно», ей нельзя сжечь кожу, и она спокойно стоит в одной рутине с AHA или BHA — а в сухом воздухе её наносят только на влажную кожу и закрывают кремом, иначе она тянет воду из самой кожи и стянутость усиливается. Подробно о ней — для чего гиалуроновая кислота и как её наносить.

Азелаиновая кислота тоже стоит особняком: она работает не отшелушиванием, а по воспалению и по пигменту, и её обычная территория — акне и розацеа. Это лечебная задача, а не уходовая: концентрацию и совместимость подбирает дерматолог. Я её в уходе не назначаю и не советую подбирать по отзывам.

Как пользоваться кислотами: как вводить, чтобы не сжечь кожу

1. Одна кислота, а не три. Тоник с кислотами, сыворотка с кислотами и пилинг-скатка одновременно — это тройная доза на одну кожу.

2. Начинать с одного раза в неделю. Вечером, на сухую чистую кожу, и обязательно крем сверху через несколько минут.

3. Наращивать не концентрацию, а частоту. Через месяц — два раза в неделю. Выше 2–3 раз в неделю в домашнем уходе смысла нет: кожа не успевает восстанавливать барьер.

4. SPF утром обязателен. Отшелушенная кожа получает больше ультрафиолета, и пигментация после кислот без защиты — частый исход. Про SPF.

5. Признак, что пора остановиться: кожа стала блестеть, как натянутая, появилось жжение от обычного крема, тон начал скатываться там, где раньше держался. Это повреждённый барьер, и кислоты в этот момент убирают полностью на две недели. Как его восстановить.

С чем кислоты нельзя совмещать

С ретинолом в одно нанесение. Оба ускоряют обновление, вместе дают раздражение и шелушение. Если нужны оба — в разные вечера.

С другой кислотой. См. выше: одна за раз.

С жёсткими скрабами. Механическое и химическое отшелушивание в один день — это травма.

С витамином С — можно, но не обязательно. Распространённое «нельзя» преувеличено: кожа это выдерживает, но и смысла совмещать мало, эффект не складывается. Проще развести по времени суток.

Что с ними сочетается хорошо: ниацинамид, пантенол, церамиды — всё, что восстанавливает барьер. Их логично наносить в те вечера, когда кислот нет.

Кислоты и макияж: за сколько дней прекратить

Это та часть, которую я вижу на сборах, и она стоит отдельного раздела.

За 3–5 дней до события. Не за день. После отшелушивания верхний слой кожи неровный: местами тоньше, местами ещё с остатками чешуек. Тон на такую кожу ложится пятнами и подчёркивает каждый участок.

Никаких новых кислот за неделю. Реакция на новый продукт появляется через несколько часов или на второй день — и может прийтись ровно на событие.

Если уже сделали и событие завтра. Только увлажнение, никаких активных средств, и тон тоньше обычного, двумя слоями вместо одного плотного. Матовый финиш в этот день не брать: он проявит шелушение.

После процедуры у косметолога правило жёстче: макияж не раньше чем через 24–48 часов, и это говорит сам косметолог. Я на сборах спрашиваю об этом всегда и, если чистка была вчера, тон делаю минимальный.

Чего кислоты не делают

Не лечат акне. Они уменьшают закупоренность пор, и часть высыпаний от этого становится меньше. Само заболевание лечит дерматолог, и затягивать с этим, перебирая кислоты, — потерянное время.

Не убирают рубцы и постакне-ямки. Рельеф меняют процедуры, а не домашний уход. Пятна после воспалений кислоты действительно осветляют, а вот ямки — нет.

Не сужают поры. Размер поры задан генетически. Кислоты освобождают её от содержимого, и она становится менее заметной — это не то же самое.

Не заменяют очищение. Кислотный тоник после умывания — не вместо умывания.

Частые вопросы: кислоты для лица

С чем нельзя совмещать кислоты?

С ретинолом в одно нанесение — оба ускоряют обновление и вместе дают шелушение, их разводят по разным вечерам. С другой кислотой и с жёсткими скрабами в один день. С витамином С совмещать можно, хотя смысла мало: эффект не складывается. То же правило для спикул: сыворотка с микроиглами в один вечер с кислотами не идёт.